UVレジン形成編
こんにちは！めぐむです。お立ち寄り頂きありがとうございます。
型が出来たら、次はＵＶレジンです。
が、今や美しい作品例やノウハウが沢山紹介されておりますので、
そちらをご覧頂いた方が良いです。
何か言えた腕前じゃないし！！
未硬化レジン液はアレルギーを引き起こす可能性があります。
火気の無い換気の良い場所で
必ずマスク・手袋を着用の上、作業を行って下さい。
大まかな作り方
完成した型にレジン液を入れ硬化。
バリ取りをし、中面にレジン液を拡げ 貼り合わせたら
表・裏からライトを当て硬化します。
失敗の原因と対策
ほれ。 ただ貼り合わせるだけなのに、しくじりまくっております。
皆さんの想像以上にゴミを作り出したわよ♪
さあどうする！
ポチップ
まずは使うレジン液を低粘度タイプへ変更しました。
- 型内にボタンホールの島が（時には複数）ある。
- 板状の原型を両面取りした為、型が浅い。
上記理由から、ノーマルタイプよりも低粘度レジンの方が
圧倒的に拡げやすかったです。
そして…失敗の原因は貼り合わせ面が平らで無い事！
型の淵に当たる部分のレジンがせり上がり、
表面がガタガタだったのです。
特にボタンホール島と淵が近いほど高低差が出来やすくなりました。
対策は…
レジンは一度に硬化せず、何層か重ねて凹みを減らす！
せり上がり部分のバリをしっかりヤスリがけする！
こうして上画像の赤線部分を
なるべく直線に近づけていきます。
失敗例①…型同士を使ってくっつける。
両面取りしたのに、
肝心の貼り合わせ面が均一に付いているか目視できず断念。
失敗例②…クリアファイルで蓋をする。
レジン表面を平らにする裏技です。
ボタンホール有の場合、島上にレジン液が乗り上げ お話にならず。
ボタンホール無しですと、支えが無い分クリアファイルが沈み、
型内のレジンがヤセ細ってしまいました。
大事な事なので もう一度！
レジン液は注ぐ→硬化を繰り返す。
型から取り出したら貼り合わせ面のバリ削りを。
産廃レジン続きは私だけでいい。
その他
貼り合わせ後、側面に隙間や段差が生じたら
爪楊枝などの細いものでレジン液を補い硬化、ヤスリがけします。
硬化時収縮で寸足らずになった例。
上と同様に側面へレジン液を塗り修正。
型から出した後でも、追加レジンとヤスリで成形が可能です。
ボタンが埋もれました。こちらもヤスリ対処！
殆ど変わってないようにしか見えませんが、
円柱状→おヘソ状に削り、指が収まるようにしております。
曲げようと思えば曲げられる硬さです。
板状だから余計に力を加えやすい。
角や辺を持つ時は優しく、なるべく面を持ちながら
研磨作業等を行います。
硬化時に反りが生じたら
高温ドライヤーやエンボスヒーターで温め、
厚い本などでプレスすると幾分かリカバリー出来ます。
表面仕上げ
「両面取り編」で触れた、原型の質感が反映される問題。
対策①…低粘度レジンを塗る。
いっさい研磨していない状態で、右側にのみ
「まさるの涙 サラサラタイプ」を塗っています。
気泡まみれの失敗作を使ってますので、他は目をつぶってやって下さい。
レジンならではのツルツル透明感が出せますが、
塗り重ねた分 厚みが生じます。
ボタンホール周りには今一つかも。
対策②…研磨とニス塗り。
またもや失敗作を使いまわしております。
お察し下さい。
こちらは一面にダイソー耐水サンドペーパー
（＃400、800、1200、1500、2000使用）
↓
ピカール ネオ
↓
水性アクリルニス塗りを施しております。
白光りしてますが、ほぼレジン同等の仕上がりです。
「長々と失敗作だけじゃないか」って？
一応コレですよ。
本当はニス塗りムラとか起こしてるけど
バレないように撮ったから。だいじょうぶ。
さいごに
硬化後ＵＶレジンの耐熱温度は約70～80℃だそうです。
それ、どんだけ熱いの？
下記リンク先記事によると、夏場の車内相当。
…そこまで高温にならずとも、
異変を感じたら直ちにパネル使用を中止して下さいね。
「スチールプレート接着編」に続きます。
以上、ご覧頂き誠にありがとうございました！
